Автомобиль пугает. Он пугает своей внутренней неизвестностью, он пугает и приводит в ужас внезапными отказами и совсем уже выводит из равновесия, когда мертвым грузом останавливается на середине проезжей части и абсолютно не реагирует на привычные Вам манипуляции c органами управления. Он стоит и не дышит, и вы в этот момент дышите тоже через раз.

У вас дома есть чайник? Электрический? А теперь вспомните, что будет, если включить его, а воду не налить? Правильно, он сгорит. Так вот, чайник - это устройство (дивайс), которое живет по своим правилам и законам. И ему совершенно наплевать, есть вы на белом свете или нет. И вообще, ему до вас нет дела. Он, чайник, будет существовать внутри своих законов и правил. А ваше дело эти законы узнать, понять и принять. Или убрать руки от этого чайника.

Хочу, чтобы вы поняли одну истину - любое устройство, в том числе и автомобиль, созданы не для вас. А для себя самих. Да, это звучит вопреки рекламе и вашим представлениям о благах цивилизации. Да, это так. И никто из вас обратного мне не докажет!

ВЫВОД №1
В любой поломке автомобиля, от мелкой до крупной, виноваты вы и только вы. Да-да, это вы своими корявыми и некорректными действиями сгубили машину! Кроме безопасности окружающих и вашей, личной безопасности, существует техническая безопасность вашего автомобиля. И она важнее первых двух! Потому что без нее не будет общей, внешней безопасности вашего автомобиля, окружающих людей и вас лично. Почему я виню вас в неисправностях? Да потому, что любая неисправность, никогда и ни при каких обстоятельствах не происходит внезапно, всегда есть предварительные симптомы. Другое дело, что вы их не слышали, не вняли просьбам и мольбам автомобиля. Вот больной и умер! И, как всегда, не вовремя. И не в том месте.

А вот эти вот специалисты, что стоят на проезжих частях, с открытыми и задранными капотами, наверно про себя думают, что это машина сломалась. Нет, это поломка великая! И она случилась не сейчас. И не в машине и не с машиной. А в голове у вот этих самых специалистов. Давно-давно пословица ходила в автомобильном народе - если машина ломается, надо поменять прокладку между рулем и сиденьем. Или такая, уже совсем серьезная, пословица: <Дело было не в бобине (<бобина> - это катушка зажигания), а <д$&#$&б> сидел в кабине>.

Теперь к делу. Буду стараться объяснять все на кухонном языке. Все-таки мы заглохли и, как положено, в средней полосе. Первое - обратите внимание не на машину, а на себя. Это вам поможет и займет всего лишь три - четыре секунды. Второе - не надо хвататься за телефон и звонить тоже никуда не надо.

Есть только четыре причины, по которым двигатель может остановиться.
Первая - вы заглушили двигатель своими, то есть некорректными и корявыми действиями: троганье с места, не та передача и.т.п. Вторая - отказ системы питания. Третья - отказ системы зажигания. Следующее - лопнул ремень газораспределительного механизма. Иных причин быть не может.

Ваши действия (и не надо никуда звонить): спокойно пытайтесь запустить двигатель в штатном режиме, но не более трех раз по десять секунд. Если двигатель не запустился, опять же не надо хвататься за телефон и под капот лезть тоже не надо, вы там ничего известного для себя не найдете. Ваши действия: самостоятельно или с чьей-либо помощью убираем автомобиль на крайнюю правую полосу. Это не трудно, и, уверяю вас, очень адекватно. После приходим в себя, осматриваемся, выставляем знак аварийной остановки и включаем аварийную сигнализацию.

Далее - взгляд на указатель уровня топлива. Включаем зажигание и приборы оживают. Топливо- то есть, или кончилось еще вчера? Иногда датчик действительно может врать, особенно на излете.

Как проверить наличие топлива иначе? На двигателях карбюраторных двигателях - посмотреть на прозрачный фильтр тонкой очистки топлива (находится под капотом). Наличие или отсутствие топлива будет видно визуально.

А вот на двигателях с центральным или непосредственным впрыском (еще их называют инжекторными) такого фильтра нет. Эти системы достаточно большого давления и у них фильтры другой конструкции. И расположены они не в подкапотном пространстве. Единственный способ визуально проверить наличие топлива это, так сказать, инструментальный способ - опустить в горловину топливного бака длинный, гибкий прутик. Реальное количество топлива будет мокрым следом отображаться на конце прута. Если топлива нет, то нужно думать - где бы его достать (посреди городских джунглей, либо глухого леса, поля, пустыни Сахара, Антарктиды). Вините только себя. Автомобиль вообще ни при чем.

Топливо есть? Самое время предпринять еще одну попытку штатного пуска двигателя. Почему именно сейчас? Дело в том, что причиной остановки двигателя может быть нагрев или перегрев топливного насоса. Это обычно явление, временное, и это хороший момент, чтобы повторить попытку запуска, насос-то остыл. Кстати, обратите внимание - в момент запуска двигателя, подает ли признаки жизни, <схватывает> или нет. Если двигатель схватывает, то есть начинает работать, но не запускается полностью - это бальзам на душу. Все дело в том, что это хороший признак исправности системы зажигания, как на карбюраторных двигателях, так и на двигателях инжекторных.

Не гадая на кофейной гуще, скажу, что основной автомобильный парк сейчас составляют автомобили с <МП cУДами>. МПСУД - это микропроцессорная система управления двигателями. Иными словами, их называют инжекторными и говорить мы будем о них. Причин для <незапуска> этих двигателей тоже четыре - я их уже перечислил.

Что касается отказа топливной системы, то неисправность может быть одна - это отказ топливного насоса. Не ищите его под капотом, его там нет. Насос непосредственно расположен в топливном баке, в подгруженном состоянии. Отремонтировать его на ходу возможностей нет, так же, как нет возможности отремонтировать на станциях технического обслуживания. Эти устройства чаще всего меняют целиком. Участь ваша в этом случае угрюмая - эвакуатор или веревка. Веревка - это буксировочный трос, вешаться не надо. Кошелек ваш на этот момент опустеет на три с половиной - пять тысяч рублей.

Следующая причина <незапуска> двигателя микропроцессорного управления может заключаться в отказе очень маленького и дешевого устройства. Это датчик начала отсчета или датчик положения коленчатого вала. Датчик - это устройство немудреное, но злобное. Пока двигатель работает, он никак о себе не сообщает, или сообщает загоранием контрольной лампы - желтого цвета на щитке приборов. И еще: пока двигатель работает, МПСУД в его услугах не нуждается. Но стоит остановить двигатель, как новый запуск будет невозможен. Вот для справки - если в процессе движения загорелась желтая лампа - <проверьте двигатель> - не пугайтесь и не глушите двигатель. Может быть, ничего страшного не случилось, система микропроцессорного управления двигателем сама станет в режим защиты от сбоев. Лампа сигнализирует об одной или нескольких неисправностях. Но конкретно о какой - не говорит. Поэтому, как предположение, этому может быть виной и датчик начала отсчета и посему выключение двигателя не даст возможность запустить его вновь. До сервиса можно доехать и так, по крайней мере, своим ходом.

Так сколько мы уже стоим? Покурили? Пора опять попробовать запустить двигатель, в штатном режиме. И вот тут - внимание! Стоит пробовать, если двигатель при первых попытках подавал признаки жизни. Если и нет, то тоже стоит пробовать, хотя бы для того, чтобы попробовать на слух определить целостность приводного ремня газораспределения. Все дело в том, что визуально его не видно - он спрятан под кожухом. Как определить? Вот с открытым капотом и боковыми стеклами, прокручивая стартером двигатель, попробуйте на слух определить, не быстрее ли стартер крутит двигатель? Я знаю, что скорость вращения запускающегося двигателя вы на слух помните и сравните. Стартер штатно крутит двигатель или все-таки быстрее? Если явно быстрее - то, скорее всего, ремень газораспределения порвался. Эту напасть на месте тоже не сделать. По крайней мере, вам. Кстати, ремень рвется тоже из за плохой прокладки между рулем и сиденьем.

Ну что, на удавку и в ремонт? Итак, вы на буксировочном тросу, - это мероприятие очень серьезное. Не удивлюсь, что не каждый решится вас буксировать. Сошлются на <не по пути>, на нехватку времени и.т.д и.т.п. А причина глубинная и кроется она в вас, потому что раздолбать себе зад желанием горит не каждый.

Но, если все-таки смельчак нашелся, что надо знать? Первое: при неработающем двигателе все сервисные системы не работают. И органы управления будут неузнаваемы вами. Первым делом, усиления рулевого управления нет, и жесткость рулевого управления повыситься в несколько раз (и это раз). Второе - усиление рабочего тормоза тоже пропадет, и прикладываемая сила к рулевому колесу, как и к педали рабочего тормоза, будет неузнаваемо велика. Это нужно не только знать, но и учитывать, поскольку путь тормозной увеличится в двое - в трое. А вы ведь на короткой веревке и до спасающей задницы вашего добродетеля, ой как близко. Но это не все, надо еще уметь оценивать, предвидеть действия водителя тягача. Чтобы не мешать тягачу своими торможениями невпопад.

Ремонт номер два.

Кипим - это не только смешно, но и опасно, как и для вас лично так и для вашего двигателя. Обстоятельства - лето, пробка, жара из-под капота жуткий пар, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости зашкалила за 130 градусов Цельсия (не надо ни куда звонить!). Первое, спокойно с включенной аварийной сигнализацией перестраиваемся в крайний правый ряд. Двигатель не глушим. Второе - положение отопителя салона, переводим на горячий поток, в красную зону включателя печки - на самые большие обороты. Открываем капот, одеваем перчатки. Вы убедились, что при работающим двигателе, охлаждающая жидкость кипит в расширительном бачке. Внимание: ничего руками не трогать! И не надо наклоняться и нюхать. Теперь, когда двигатель немного поработал на холостых оборотах, можно его выключить. Внимание: в момент через мерной температуры охлаждающей жидкости, вы можете столкнуться с таким явлением как калильное зажигание. А именно, после выключения зажигания, двигатель может продолжать работать. Не устойчиво, но работать. Это детонационный процесс, нештатный режим работы. Двигатель надо остановить, и как можно скорее. Для этого: сцепление в пол, третью передачу, держим тормоз и отпускаем сцепление. Трансмиссия остановит двигатель. Теперь у вас есть время, наблюдайте. Кипение жидкости в расширительном бачке после остановки двигателя усилится. Не переживайте - это нормально. И не в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка! Придется ждать. Постепенно кипение будет утихать. Воспользуйтесь временем, сходите в ближайший автомагазин за тосолом или антифризом. Нет поблизости - так сходите в продовольственный магазин и купите обычной питьевой воды литров этак пять-четыре-три. Ну все, кипение спало - ура! Очень аккуратно и осторожно открываем крышку расширительного бачка, медленно. При кипении тосол, или охлаждающая жидкость нашел (нашла) способ, как покинуть систему охлаждения и она, система, сейчас полупуста. Доливайте имеющуюся жидкость в расширительный бачок. Доливаем до половины бочка, не более. Вот теперь самое главное - ремонт и выяснение причин. (Не надо ни куда звонить!) Процентов на девяносто пять причина кипения в том, что не включился вентилятор принудительного охлаждения. Будем его включать? Действия - жидкость долита, не закрывая крышку расширительного бачка запускаем двигатель и возвращаемся к подкапотному пространству. После пуска жидкость из расширительного бочка будет постепенно уходить. Уровень будет падать, долейте снова до половины и ждем. На автомобилях с микропроцессорной системой управления двигателем включением вентилятора принудительного охлаждения управляет контроллер и при превышении температуры включает вентилятор. Если он этого не делает, можно его обмануть, временно правда, но можно. Снова выключите двигатель и снимите штекер с датчика температуры охлаждающей жидкости. Запускаем снова двигатель. Контроллер потерял сигнал с датчика. И обязательно мгновенно защитит двигатель, то есть включит принудительное охлаждение. На постоянной основе - вентилятор бужет постоянно крутиться и выключаться не будет. Если уровень жидкости в расширительном бачке не падает - закройте крышку и в путь. Кипеть двигатель не будет.

Второй вариант - двигатель карбюраторный или под карбюратором, на этих двигателях восстановить становить работоспособность системы принудительного охлаждения еще проще. К радиатору на таких двигателях, автомобилях подходит два электропровода. Так вот, если их отключить от датчика, который расположен как раз на радиаторе, то вентилятор принудительно заработает и будет работать, не выключаясь. Это позволит вам доехать до места ремонта и.т.д. (И не надо ни куда звонить!)

Ремонт номер три - пропала зарядка.

Скажу сразу: виноват не Анатолий Борисович Чубайс. Современный автомобиль очень энергонасыщенная штучка. И в его энергоснабжении участвуют два девайся - два устройства. Первое - это химический элемент, аккумулятор, а второй - генератор (или динамо-машина). Они работают в паре и один без другого жить не может. Они любят друг друга. Аккумуляторы - это сгусток накопленной или сохраненной энергии. Генератор - механическая электромашина. Вырабатывает энергию только при вращении. И питает всю бортовую электросистему, и заряжает аккумулятор. Но и аккумулятор, в свою очередь, возбуждает обмотку генератора для его нормальной работы. Они ведь любят друг друга. И так, заморочка первая. Она же самая пугающая, и она же самая простая. При включении замка зажигания ничего не включается - приборы не работают, все умерло. Ищем причину, причина одна - нет питания с аккумуляторной батареи. Ремонт! В руки ключ на десять, в подкапотном пространстве находим аккумулятор и ослабляем крепления клемм аккумулятора. Делаем несколько притирочных движений, и снова затягиваем крепления клейм. Питание появилось? Все правильно. За клеммами надо следить.

Питание не появилось? Причина одна - батарея села на ноль. Это займет больше времени на ремонт. На полную адекватную зарядку батареи нужны сутки. Быстрый способ восстановления аккумуляторной батареи? Ну, здесь нужен внешний источник питания. Другой рабочий автомобиль на пример. Будем прикуривать. Понадобятся провода специальные для соединения клейм обеих аккумуляторных батарей. Причем параллельно, не последовательно. Первое: очень внимательно разберитесь с полюсами батарей. Соединяем минус к минусу и плюс к плюсу. Лучше что бы двигатель <электротягача> при этом работал. Производим запуск двигателя штатно. Опасайтесь таких операций или экспериментов на автомобилях оснащенных МПСУДами - микро процессорными системами управления двигателями. Генераторная установка не способна полностью зарядить аккумуляторную батарею. Но способна обеспечить заряд аккумуляторной батареи на три, пять запусков двигателя. Аккумуляторную батарею нужно заряжать стационарным зарядным устройством, и не иначе.

Заморочка номер два. На ходу, во время движения, загорелась контрольная лампа - красная лампа на щите приборов говорящая о прекращении работы генератора, двигатель при этом не остановится. (И не надо ни кому звонить!) Ситуация эта для современного автомобиля опасная. Автомобиль погряз в электронике. И потребление энергомощностей выросло за последние десять лет в несколько раз. И по этому, на одной аккумуляторной батарее, грубо говоря, долго ему не протянуть. Непродолжительное время аккумуляторная батарея будет обеспечивать работу энергонасыщенной системы зажигания. И работу электронасоса топливной системы, и работу самого микропроцессорного управления двигателем. Но как долго? Километров тридцать-сорок, и это все на что ее хватит в дневное летнее время. Ночью же она, с включенным головным светом, не протянет она и двадцати километров. Ваши действия (не надо ни куда звонить!). Первое - спокойно останавливаемся, автомобиль в крайней правой полосе, выставляем знак аварийной остановки. Аварийную сигнализацию можно не включать, пощадите батарею.

Возможные причины отказа генератора? Первое - слетел или порвался приводной ремень генератора. Второе - сгорел предохранитель цепи возбуждения генератора. Третье - отказало реле-регулятор напряжения. Ну и последняя - это износ, значительный износ щеток генератора.

Ремонт: сначала ремень, оценим состояние ремня. Их возможно три: слетел, лопнул, либо ослаб и проскальзывает. Слетевший и ослабленный ремень устанавливаем на место и натягиваем. С этой задачей справитесь вы сами или любой адекватный водитель это сделает за три минуты. А вот что делать с порвавшимся ремнем, если нет в запасе, а ехать надо? Роль ремня может выполнить обычный женский капроновый чулок. (Если есть женщина под рукой, либо сами женщина - хорошо!) Натяните его жестче на шкивах, и километров пятьдесят - семьдесят он свободно выдержит. Хороший выход? И не надо ни куда звонить!

Заморочка вторая. Ищем сгоревший предохранитель. Причина, кстати, частая. Открываем блок предохранителей и проверяем все предохранители по очереди. Все сгоревшие меняем. Что делать если нет нового? На место сгоревшего вставляем любой целый. Одну цепь восстанавливаем - другую обесточиваем. Если генератор заработал, проверьте какую цепь вы обесточили. Обесточьте самую менее значительную с точки зрения безопасности движения. На пример - магнитолу, прикуриватель, свет в салоне, отопитель салона, отопитель заднего стекла и.т.д. И не надо ни куда звонить!

Заморочка №5. Не работает стартер.

Это неисправность полусерьезная - ее исправление не очень хлопотное, и на 99% ее можно исправить на месте. Главное - никуда не звонить. Что касается неисправность самого электродвигателя стартера, то чаще всего он выходит из строя в удобных местах, т.е. там, где вы стояли: на стоянке, у дома, на работе и т.д.

Итак, один факт уже замечательный - скорее всего, машина никому не мешает, это уже спокойствие вам, а значит не спеша разберемся. Одну из причин вы знаете, я о ней уже говорил, и умеете ее исправлять - это то, что называется плохим контактом на клеймах аккумуляторной батареи. Вы помните, что надо делать. Кстати, это достаточно частая причина - и не надо никуда звонить.

Следующая причина посерьезнее - это неисправность втягивающего реле электродвигателя стартера. Как оно проявляется? При повороте ключа зажигания в положение стартера раздается щелчок, или серия щелчков - и на этом все. Это явный признак неработающего втягивающего реле.

Как заставить стартер заработать? Вариант первый - если вы мужчина, или мужик, то этот вариант для вас. Если мужчинка или дамочка, то это ко второму варианту. Итак, электродвигатель стартера легко узнать: на блоке цилиндров он может находиться как с левой, так и с правой стороны, в зависимости от модели. К стартеру, точнее, к его втягивающему реле, подходят два провода, один очень толстый - это плюс, постоянный +30 он называется, и тонкий - это появляющийся +50. При очень внимательном рассмотрении на реле стартера вы увидите, как толстый провод прикручен гайкой, а рядом с ним - еще одна гайка, такого же размера. Это вывод обмотки стартера. Теперь вынимаем тонкий провод, пятидесятый. Он просто вставляется в разъем. И сейчас ваша задача все три провода как вывод с обмотки стартера, как тридцатый провод, подходящий к реле, втягивающий реле и пятидесятый соединить между собой с помощью обычной отвертки. Это сделать очень легко.

Только так. В момент соединения произойдет пугающий шум работающего стартера и пускающего двигателя. Пугаться не надо, и не надо никуда звонить.

Одно маленькое дополнение. Прежде, чем выполнить эту операцию, убедитесь, что у вас рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, иначе ваша машина вас и задавит.

Вариант №2. Для дам и для женоподобных мужчинок. Вам будет труднее, но есть вариант пуска двигателя на автомобилях с жесткой трансмиссией. Скажу сразу - этот вариант, о котором я сейчас вам расскажу, для сенсорных и вариаторных трансмиссий не подойдет. Как ни крути, здесь вам понадобится тягач, трос буксировочный и ваше умение. Итак, техника пуска двигателя, что называется, <с толкача>. Итак, все готово - трос зацеплен, тягач готов, вы за рулем своей машины. Пока не началось движение, приготовьтесь. Первое - включите зажигание. Сцепление - в пол. Включите вторую или третью передачу. Теперь все готово. Вот в таком положении и оставайтесь, и в начале движения, в момент набора инерции работайте рулевым колесом, удерживая траекторию движения тягача. Правая нога готова отработать с тормозами. Ну а левая, естественно, держит сцепление. Когда инерция будет достаточная, и скорость движения - около 30 км/ч, отпускайте педаль сцепления, удерживая на точке схватывания. Трансмиссия начнет раскручивать двигатель. Исправный двигатель заведется. После пуска двигателя сцепление - в пол, передачу выключаем и сообщите водителю тягача об остановке, лучше всего частыми миганиями дальнего света фар. Все, машина работает.

И не надо никуда звонить.

Владельцам автомобилей с мягкой трансмиссией эти эксперименты с тягачом не подойдут. Поэтому вы, уважаемые владельцы бутафорий, можете смело звонить, звонить, звонить и еще раз звонить.

Конечно, есть еще несколько причин внезапного отказа стартеров, но с ними вам явно не справиться, поэтому оставим их в покое.